Как сделать арки между колоннами

Если сделать арки без “монастырских затяжек”, то они упадут!

Арка, которая примыкает к дому и другим концом опирается на столб (с правой стороны), у меня рухнула вниз. Хорошо, что никто не пострадал.

Если колонны не зафиксировать и поставить на них усеченные арки (лучковые), то арка со стопроцентной гарантией грохнется вниз.

Чтобы не повторять моих ошибок, советую прочитать ниже как сделать правильно арку между столбами!

Делается все очень просто.

1) Колонны и каркас.

Во внутрь колонн необходимо заложить каркас. Для этого в том месте, где будет стоять колонна, мы сверлим перфоратором в цоколе четыре отверстия диаметром 12 мм. В просверленные отверстия вставляем четыре ребристых арматуры диаметром 12 мм.

Затем, чтобы арматура не разъезжалась, надеваем квадрат, сделанный из арматуры 6 мм. Размер квадрата 120 на 120 мм.

Обкладываем каркас из арматуры кирпичом. Получается колонна в полтора кирпича (380 на 380 мм).


После того, как мы построили колонны из кирпича на нужную нам высоту, заливаем во внутрь колонн бетон. Состав бетона: одно ведро цемента (марка 400), два ведра песка и 4 – 5 ведер щебенки.

Итого у нас получилось: прекрасные колонны, из лицевого кирпича с ж/б внутри.

2) Почему упала арка.

Визуально кажется, что колонна высотой 3 метра стоит неподвижно, но это не так. Если кирпичную колонну с ж/б внутри слегка похлопать рукой по верху, то она будет вибрировать как желе и перемещаться в разные стороны.

Оказывается, что обычные ж/б столбы (опоры) для линий электропередач тоже колебаются. Чем выше столб (колонна), тем больше амплитуда колебания, к примеру Останкинская башня (верхушка башни) отклоняется от своей оси около 5 метров.

Первая арка, которую я строил между домом и колонной (справа на фото), упала. Почему? Потому что когда я снял деревянный шаблон, кирпичная арка стала давить вниз и в сторону. Один конец арки опирается на колонну, а колонна опирается на дом. А второй конец арки опирается на другую крайнюю колонну.

Постояв несколько секунд, арка выдавила крайнюю колонну. Крайняя колонна отклонилась от оси на несколько миллиметров (чего вполне оказалась достаточно), нарушив целостность арки. Арка упала, а целостность колонны не изменилась благодаря арматуре.

Конечно я был в шоке. Хорошо, что заказчица в это время была на работе. Чтобы зафиксировать крайнюю колонну я использовал две доски 40 мм толщиной (смотрите правую крайнюю колонну) и подпер колонну с двух сторон.

Чтобы скрыть падение арки, я по быстрому, пока нет хозяев за пару часов снова накатал арку.

У ребят из моей бригады тоже падали арки между колоннами несколько раз, пока архитектор не объяснил, что необходимо очень жестко зафиксировать колонны с помощью “монастырских затяжек”. На этом объекте я был один с подсобником и не знал, что делать.

3) Чтобы зафиксировать колонны жестко, необходимо сделать “монастырские затяжки”. Для этого необходимо:

- Обрезаем концы арматуры таким образом, чтобы выше колонны они торчали на 150 -200 мм

- Заливаем бетоном колонны не до конца 300 – 400 мм до верха кирпича .

- Вставляем в колонну уголок 100 мм и до конца заливаем бетоном.

- Развариваем концы арматуры с уголком. У нас получилась: ж/б колонна с торчащими уголками из бетона.

- Развариваем колонны. Привариваем горизонтальную арматуру (диаметром 12 мм) к уголку по всему периметру. Для прочности привариваем две жилы арматуры.

Благодаря “монастырским затяжкам” мы зафиксировали колонны. Далее выставляем деревянный шаблон и накатываем все арки без проблем!

4) Как сделать деревянный шаблон.

а) Замеряем расстояние между колоннами и делаем шаблон на 5 мм меньше. Это необходимо для того, чтобы легко можно было снять шаблон после того как арка будет построена. Если сделать шаблон впритык, то – малейшая влага и шаблон разбухнет. Потом очень тяжело будет снять шаблон. Проверено уже не один раз, не повторяйте моих ошибок.

Влага появится от раствора, на котором строится кирпичная арка, при попадании дождя и даже от повышенной влажность воздуха.

б) Вырезаем электролобзиком из ДСП (древесно – стружечная плита) два кружала необходимого радиуса. Затем нарезаем бруски на нужную ширину, в нашем случае ширина готового шаблона должна получиться на ширину колонны – 380мм. Сколачиваем шаблон гвоздями. Чем чаще бруски между собой, тем лучше.

в) Последний этап – это необходимо сверху шаблона набить ДВП (древесно – волокнистая плита) мелкими гвоздями. ДВП сглаживает поверхность шаблона.

5) Обходим арки.

Закрываем “монастырские затяжки” кирпичной кладкой. Обходим арки лицевым кирпичом снаружи (наружная верста) и внутри (внутренняя верста). Забутку (там где у нас находится уголок и арматура “монастырская затяжка”) заливаем бетоном.

Другими словами, между наружным лицевыми кирпичом и внутренним получилась пазуха шириной 140 мм. Эту пазуху мы заливаем бетоном и получается: ж/б пояс по всему периметру.

6) Крыша веранды.

Строим два фронтона с торцов веранды. Кровля веранды из метоллочерепицы. Минимальный уклон для металлочерепицы 15 градусов. Цвет кровли и подшивки делаем такой же, как и у дома.

К ж/б поясу прикручиваем мауэрлат, а на него опираются стропила.


7) Размеры веранды.

Ширина веранды (по наружи) – 3 метра.

Длина веранды (по наружи) – 7, 1 метра.

Высота в чистоте (от чистого пола до подвесного потолка) – 3, 3 метра.

Расстояние между колоннами – 1, 85 метра.

Радиус арки 240 миллиметров.

Это одна из самых лучших веранд, которые я строил. Преимущества :

- Очень светлая.

- Красивая.

- Просторная.

- Окна веранды выходят в сад. Когда пьешь чай, любуешься зеленью сада!

- Пространство веранды примыкает к кухне. То есть кухня находится вплотную к веранде. А с другой стороны (внутри дома) кухня находится вплотную к гостиной. Это идеальная планировка – когда гостиная находится рядом с кухней и веранда примыкает к кухне!