Ленточный фундамент своими руками

Из различных видов монолитных фундаментов наиболее востребованными являются ленточные фундаменты. Обусловлено это и вполне лояльными расходами на его устройство и материалы, необходимые для этого, и простотой его возведения. В зависимости от грунтов, иногда возводят столбчато-ленточный фундамент. Построить ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Ознакомившись с некоторыми особенностями строительства, и проведя необходимые расчёты, любой владелец загородного участка может сэкономить на строительной бригаде, и осуществить строительство данного фундамента.
Целесообразность возведения фундамента
Как правило, такие фундаменты строят на сухих непучинистых грунтах. Целесообразно применять этот вид фундамента и в том случае, если предполагается строить дом с подвалом, подпольем или цокольными этажами.
Также подходит ленточный фундамент для бани, его тоже делают самостоятельно, что значительно выгоднее при таком небольшом строительстве. В таких случаях возводят мелкозаглублённый фундамент (фундамент мелкого заложения).
Фундаменты ленточного типа глубокого заложения возводить нерационально – это затратный и трудоёмкий процесс. Разработав проект дома, гаража или бани, выбрав подходящий участок, можно приступать к работам.
Устройство ленточного фундамента
Как правило, устройство фундамента включает несколько основных этапов работ:
армирование,
изготовление опалубки под конструкцию,
устройство гидроизоляции,
заливка фундамента бетонной смесью.
Разметка фундамента

Прежде всего, производят разметку будущего строительства. Обычный ленточно-бетонный фундамент делают шириной 350-400 миллиметров. Отчертив периметр будущего фундамента, забиваем по углам в землю арматуру, проверяем прямые углы (угломером, лазерной рулеткой, простым измерением диагоналей), после чего натягиваем на арматуру по периметру или леску, или прочный шнурок. Точно также производим внутреннюю разметку (учитывая отступ в 400 мм). Перед тем, как сделать ленточный фундамент, нужно внимательно изучить все перепады поверхности, и остановиться на самой низкой точке – именно с неё и следует начинать отсчёт для рытья котлована, таким образом, исключается разница в высоте будущего фундамента.
Глубина фундамента должна быть 400 миллиметров. Особенно важно, чтобы дно будущего фундамента было максимально ровным, относительно уровня воды (проверяется водяным уровнем).
Подушка и опалубка фундамента
После того, как вырыт котлован, начинают устраивать песчаную подушку. Она необходима для того чтобы смягчить и максимально распределить на всю площадь основания будущую нагрузку, в том числе и от конструкций. Толщина подушки должна быть не менее 150 миллиметров. Для получения ровной поверхности используют тот же водяной уровень.
После засыпки песка, его смачивают обильно водой и трамбуют (электротрамбовкой). Если вы начали возводить фундамент, то и опалубку тоже нужно делать из подручных материалов. Скорее всего, найдутся обрезки доски, фанеры, куски металлочерепицы, устройство опалубки для ленточного фундамента можно производить прямо на участке, выбрав для этого ровную площадку.
Основное правило – сбивать опалубку нужно изнутри, а гвозди загибать снаружи. Эти меры призваны сделать поверхность более ровной, а демонтаж опалубки несложным и лёгким (если не предполагается несъемная опалубка для фундамента). Убедившись, что готовая и установленная опалубка выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно зафиксировать этот уровень, поставив снаружи метку, и снова натянуть (ориентируясь на неё) леску по периметру.
Армирование
Дно фундамента нужно выложить кирпичами (для установки стальной арматуры). После того, как эти работы закончены, используя специальную вязальную проволоку, вяжут арматуру (ячейки должны быть 330х350 мм), после чего укладывают её на дно котлована поверх кирпичной подготовки. Иногда арматурную сетку изготавливают с помощью сварки, при этом арматурная конструкция теряет свою гибкость. Арматурная сетка должна отступать от поверхности с любой стороны на 50 миллиметров для того, чтобы она оказалась внутри монолита.
Вентиляция и коммуникации
Когда этот этап работ закончен, можно начинать устраивать вентиляцию и подготовку проёмов для проведения коммуникаций, этим также отличается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Кусок пластиковой или асбоцементной трубы привязывают к арматуре (трубы заранее заполняют песком, чтобы в них не попал бетон при заливке). Отверстия для вывода коммуникаций устраивают по аналогии, только ниже уровня земли (после окончания работ их отрывают и проводят все коммуникации через эти отверстия в помещения дома). Вопросы канализации и водопровода решаются другими способами.
Гидроизоляция фундамента
Перед тем, как залить фундамент, необходимо устроить гидроизоляцию, иначе подземные воды, попадая внутрь фундамента, начнут его со временем разрушать. Устройство гидроизоляции можно проводить двумя способами, принципиально отличающимися друг от друга.
Первый способ наиболее распространён, за счёт простоты исполнения, однако он менее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывают рубероид, а после того, как фундамент будет залит и высохнет, обкладывают его со всех сторон также листами рубероида, можно ещё промазать горячей смолой для надёжности. Неэффективность этого способа в том, что через несколько лет (2-3 года) листы рубероида начинают отходить, и нужно будет затевать устройство новой гидроизоляции. Иначе фундамент начнёт сыреть и разрушаться, появится грибок и плесень.
Самым эффективным способом устройства гидроизоляции является использование современных гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Это глубоко проникающая смесь, которая не создаёт защитное покрытие бетонного фундамента, а делает весь массив бетона водонепроницаемым. Причём, это свойство бетонная толща сохраняет в течение всего срока эксплуатации. Устраивается такая гидроизоляция следующим образом, в бетонную смесь добавляют пенетрон, предварительно разведённый строго в соответствии с инструкцией, и перемешивают строительным миксером на стадии заливки бетона. После этого монолитный ленточный фундамент будет надёжно защищён от воздействия грунтовых вод.
Заливка бетона
Закончив эти процедуры, можно начинать заливку монолитным бетоном. Бетон используют марки 400, и лучше всего, заводского изготовления. Однако, при изготовлении бетона самостоятельно, не получается залить его за один раз, что чревато возникновением нежелательных мостков холода или «холодных швов» - через них может начать со временем просачиваться вода, и, несмотря на гидроизоляцию, разрушить фундамент. Перед тем, как залить монолитный ленточный фундамент, необходимо убедиться, что машина работает исправно и может заливать бетонную смесь с любого угла опалубки, и на всякий случай оборудовать пробный дополнительный лоток, чтобы подавать раствор, если понадобится, из него.
Обязательно перед заливкой нужно проверить консистенцию раствора, если бетон немного подсох во время перевозки, то снова добавить в него воды и перемешать. Во время заливки необходимо постоянно утрамбовывать раствор с помощью глубинного вибратора или подручными подходящими средствами. Это необходимо делать во избежание образования так называемых «воздушных карманов».
По окончании заливки бетонной смеси, её нужно выровнять, используя обычный мастерок (лучше с помощью вибратора), обязательно проткнуть в нескольких местах щупом (или обычной арматурой), чтобы выходил лишний воздух и хорошо простучать деревянным молотком снаружи. В течение времени, пока сохнет фундамент, за ним нужно ухаживать, выполняя нехитрые правила. Во-первых, укрывать фундамент на ночь на случай, если пойдёт дождь, непромокаемыми материалами. Во-вторых, его нужно поливать водой днём, при высокой температуре или ярком солнце. В-третьих, опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки (но, это зависит только от погодных условий, многие это делают через неделю).
Ленточный фундамент для гаража
Если вы собираетесь строить фундамент для гаража, то больше подойдёт разновидность ленточного фундамента - фундамент свайно-ленточный. Отличается он при возведении только установкой свай-столбов. По всему периметру предполагаемой площади будущего гаража и под несущие лаги бетонных свай размещают сваи. Они представляют собой асбестоцементные трубы (диаметр 200 миллиметров), заглублённые в землю до уровня промерзания подземных вод. Расстояние между ними должно быть не меньше 2, 0 метров. Всё пространство между столбами заливается бетоном аналогично с возведением обычного фундамента.