Зимний монтаж окон

На дворе – разгар зимы, слабенькие батареи еле-еле греют, электричество раз за разом вырубается, не выдерживая нагрузку от немыслимого количества включенных одновременно электрообогревателей, по квартире, несмотря на тщательно законопаченные и заклеенные окна, гуляет прохладный сквознячок. В такой обстановке предложение заменить окна именно сейчас многие наверняка воспримут как злую шутку. Дрожь пробирает при одной мысли об открытых настежь проемах и просвистывающем квартиру насквозь холодном ветре, о снежинках, танцующих в вашей комнате... Надо ли искать на свою голову приключений, может, лучше отложить операцию по замене окон на весну-лето?

Действительно, строительным работам присуща сезонность, и раньше окна в петербургских домах обычно меняли в теплое время года. Но сегодня есть все основания для того, чтобы сказать: замена окон становится внесезонной операцией. Во всяком случае, даже в процессе монтажа по стандартной технологии оконные проемы остаются открытыми всего на 15–20 минут. За это время квартира успевает охладиться не больше, чем при обычном проветривании.

У природы нет плохой погоды

Серьезные строительные фирмы, применяющие современные технологии и материалы, в том числе специальную «зимнюю» монтажную пену, гарантируют высокое качество выполнения работ при температуре до –10 °С. Но при серьезном морозе монтажная пена расширяется медленно, что чревато образованием щелей в монтажных швах. Итак, с минусами зимнего монтажа окон более-менее понятно, а есть ли плюсы?

Прежде всего, вы должны знать, что в зимний период на этом можно неплохо сэкономить! В оконных фирмах сейчас действуют специальные скидки, и цены гораздо привлекательнее летних. Очень важно и то, что за меньшие деньги можно приобрести качественные вещи – оконное производство загружено сейчас намного меньше, чем в теплые месяцы, а это гарантия того, что ваш заказ будет выполнен с большей тщательностью, чем в летнюю «страду».

Окончательно закрыть сомнения по поводу зимней установки окон (образно говоря, «закрыть окно в зиму») позволяет новейшая технологическая разработка от компании «Форте». Реализуя проект «Зимний монтаж», компания с этого сезона начала использовать защитные экраны, закрывающие оконные проемы от прямого ветра, снега и других осадков на то время, когда производится установка оконной конструкции. Экран – легкая конструкция из алюминиевых трубок, крепежных раздвижных штанг, шнура и плотной ткани. Он быстро монтируется, без зазоров и щелей прилегая к наружной стене. Таким образом, оконный монтаж в нашем городе становится внесезонной операцией, не зависящей от капризов погоды. Так что высокое качество и все необходимые параметры можно обеспечить как летом, так и зимой при выполнении любых заказов – от типовых до эксклюзивных.

Если вас приводят в отчаянье непредсказуемость петербургской погоды и «сюрпризы» коммунальных служб, если северный ветер колышет шторы, проникая в вашу квартиру через щели старых деревянных окон, вы можете и не ждать наступления тепла, чтобы начать новую жизнь. Сегодня в нашем городе достаточно фирм, выпускающих качественные и современные пластиковые и деревянные окна и устанавливающих их в любое время года.

Шаг за шагом

Однако в любое время года смена окон остается серьезным предприятием. И вы потратите меньше сил и нервов на его реализацию, если заранее позаботитесь о решении возможных проблем и о том, как обойти «подводные» камни.

В течение первого, подготовительного этапа вам предстоит самостоятельно обмерить старые окна (это необходимо для разговора со специалистом оконной фирмы), выбрать эту самую фирму, согласовать с ее сотрудниками желаемую конструкцию окна (форму, профиль, стеклопакет), вместе с консультантом определить состав услуг и их предварительную стоимость, договориться о времени приезда профессионального замерщика.

Перед звонком в фирму нужно помнить:
на конструкцию окон влияет архитектурный стиль здания;
створки не должны быть слишком широкими и низкими (их размеры указаны в каталоге оконной системы), ширина наклонно-поворотной створки не может быть меньше 400 мм, диаметр арки – 500 мм;
элементы конструкций должны свободно проходить в двери квартир, комнат и лифтов;
в фирме вам должны представить прейскурант на все оговоренные услуги. Стоимость монтажа обычно составляет 20–30% от стоимости окон (рекомендуем иметь дело с проверенными компаниями – в фирмах-однодневках цены, конечно, могут быть ниже, чем у тех, кто прочно обосновался на рынке, но зато слишком велик риск попасть на недобросовестных исполнителей). Стоимость может возрасти, если монтаж будет производиться на высоких этажах и потребует участия промышленных альпинистов, или уменьшиться, если объем вашего заказа таков, что позволяет говорить о возможных оптовых скидках.

Дождавшись приезда замерщика, вы вместе с ним:
окончательно выбираете материал, дизайн и цвет переплета, фурнитуры, уточняете, какими будут уплотнение, вид стеклопакетов, параметры аксессуаров, подоконника, отлива и откосов;
договариваетесь о том, на какую глубину коробка окна должна быть замурована в наружную стену.

Проконтролируйте, как замеряется проем снаружи и изнутри (до наступления монтажа нельзя изменять размеры проема – удалять штукатурку, зашивать проем вагонкой, укладывать ряд кирпичей). Это важный и ответственный этап, замерщик должен обладать высокой квалификацией, пространственным воображением, знанием конструкции и технологии.

Теперь нужно приехать в фирму и заключить письменный договор, оплатить счет или внести аванс. При заключении договора следует уточнить (это не мелочь!), будет ли монтаж окон произведен в тот же день, когда их вам доставят.

В договоре, заключаемом с фирмой, обязательно оговорите время доставки, нюансы установки отлива, подоконника, внутренних и наружных откосов, а также все условия для выполнения монтажа, сроки и цены. Запомните: все эти условия могут в дальнейшем меняться только на основании письменного дополнения к договору. Обязательно внесите в договор пункт о вывозе мусора, оговорите, кто заказывает контейнер и сколько это стоит.

Итак, день «Х» настал! В ожидании новых окон вы нервно прохаживаетесь по квартире. Стоп! А вы подготовились к приезду специалистов из фирмы? Мебель из комнаты можно не выносить, но обязательно закройте ее от пыли полиэтиленовой пленкой или чехлами, освободите для инструментов стол или пространство на полу перед окном. Застелите полы старыми покрывалами и пленкой, запаситесь тряпками, ведрами и мусорными пакетами. Мелкая известковая пыль очень опасна для бытовой техники. Поэтому тщательно укройте пленкой или упакуйте в бумагу телевизоры, магнитофоны и прочую аппаратуру, даже если она находится в другой комнате. Постелите перед входом в комнату мокрую тряпку – и ноги вытереть можно, и влажный барьер не пустит пыль в коридор. Ну и конечно же, на время выполнения работ дверь, ведущую в коридор или в другую комнату, закройте, оденьтесь потеплее – на улице пусть и небольшой, но мороз.

Второй этап – монтаж. Он длится обычно 3–5 часов (на окно). Очень желателен личный контроль за работами, даже если видно невооруженным глазом, что монтажники – асы. Первым делом снимают створки старых окон и выламывают рамы из оконного проема. Затем освобождают новое окно от стеклопакетов и навесных створок, вставляют раму в проем и выверяют по отвесу и уровню, сверлят отверстия в раме и стене для будущего крепежа, закрепляют раму в проеме, герметизируют стыки рамы и стены монтажной пеной, устанавливают отлив (наружный подоконник).

Еще раз подчеркнем, что полностью открытым оконный проем будет очень непродолжительное время.

Контролируя процесс, не забывайте о следующем:
вставлять окна должны специалисты именно той фирмы, которая их продала, – они лучше всего знают особенности и возможности выбранной вами оконной системы. Правильная установка окон – гарантия их долговечности и безупречной службы;
не исключено, что при выполнении работ из стены дома могут вываливаться куски штукатурки, кирпича и теплоизоляции. Квалифицированные монтажники устранят эти неприятности бесплатно и технически грамотно;
посмотрите на показания уровня и отвеса при установке блока. Безупречная вертикальность окна необходима для обеспечения долговечности и безотказности работы фурнитуры. Проверьте зазоры меж стеной и рамой. Если они меньше 15 мм, монтажная пена вряд ли компенсирует тепловое расширение окон, да и тонкий шов трудно равномерно заполнить пеной. А жесткая заделка пластиковых окон вообще недопустима! Если зазоры толще 30 мм, стоит использовать дополнительные профили для расширения коробки, иначе пену придется наносить послойно, с выдержкой и контролем промежуточных слоев. Процесс получится длительным и трудоемким;
рама должна стоять на несущих колодках, ни монтажная пена, ни дюбеля ее не удержат. Проверьте, чтобы крепеж рам не был слишком тугим и рама не деформировалась;
отлив (наружный подоконник) надо делать сразу, герметизировав стык, чтобы исключить просачивание воды в месте соединения отлива и оконной коробки. Специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки не должны перекрываться;
монтажная пена расширяется и полимеризуется в течение нескольких часов. Удержитесь от искушения поковырять в ней пальцем, проверяя степень ее высыхания, не открывайте окна, пусть пена достигнет необходимой кондиции.

Третий этап – отделка проема. Производится через сутки после монтажа, когда пена высохнет окончательно. Монтажники заштукатуривают стыки (снаружи и изнутри) и заделывают откосы, устанавливают подоконник, регулируют фурнитуру, удаляют защитную пленку с профилей. Вам предстоит контролировать процесс, принимать работу, убирать помещение.

Наши рекомендации:
проверьте отсутствие царапин и повреждений остекления и пластиковых профилей;
монтажная пена должна быть обязательно защищена снаружи (с улицы) от воздействия влаги и солнца. Лучшим способом защиты считается использование ПСУЛ (предварительно сжатых уплотнительных лент), допустимыми способами – покрытие пены силиконом или оштукатуривание. В крайнем случае, поверхность монтажной пены закрашивают укрывной (то есть непрозрачной) краской. Также требуется абсолютно герметичная защита пены изнутри, иначе водяной пар, образующийся из теплого домашнего воздуха, будет конденсироваться и быстро разрушать ее. Для создания пароизоляции используют ленты на основе бутила, пленку, фольгу и специальные пасты. Возможно применение силикона. Наиболее качественной, хотя и достаточно дорогой технологией уплотнения монтажных швов считается созданная специалистами немецкой корпорации Illbruck;
остатки защитной пленки на пластиковом профиле должны быть удалены. Эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации и под действием солнца превращается в слой несмывающейся краски;
специалисты фирмы в вашем присутствии должны проверить и отрегулировать работу оконной фурнитуры, все зацепы должны функционировать, створки не должны цепляться за ответные части. Прижим створок регулируется следующим образом (расстояние от лицевой поверхности створки до лицевой поверхности рамы – 16–17 мм): зажмите лист бумаги между створкой и рамой, он практически не должен вытягиваться.

Обратите внимание

Особая проблема – возникновение «мостиков холода» там, где наружный и комнатный воздух разделяет тонкий участок стены, имеющий низкое сопротивление теплопередаче. В результате на этом участке не только теряется тепло, но и выпадает конденсат, намокают откосы и стены, портится отделка, развивается грибок. Чаще всего «мостики холода» возникают в домах с однослойными стенами из теплопроводного материала – сплошного кирпича, керамзитобетона и т. д. Проблему решает применение оконных конструкций со специальными широкими коробками, утепление внутренних откосов термовкладышами, теплоизоляционными панелями, пенопластом, минеральной ватой. Обшивку утепленных откосов необходимо особенно тщательно пароизолировать со стороны квартиры – пленкой и силиконом.

Самые распространенные способы окончательной отделки оконных откосов:
Оштукатуривание. Традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных).
Отделка панелями ПВХ. Наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм (это максимальная ширина панели из ПВХ).
Отделка листами вспененного ПВХ толщиной 10 мм. Используется для широких внутренних откосов, чаще всего в старых кирпичных домах.
Отделка деревянным шпоном. Самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм (чаще из хвойных пород дерева, реже – из дуба) прекрасно гармонирует с деревянными рамами.

На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Итак, все работы завершены, и новое окно вашего дома радует глаз и душу. Прежде чем подписать акт о приемке работ, еще раз окиньте все придирчивым взглядом:
проверьте, хорошо ли выполнены стыки элементов конструкции, жесткое крепление рамы, проконтролируйте работу фурнитуры, качество пароизоляции, внутренней отделки, установки подоконников и других аксессуаров;
мусор должен быть убран. Кстати, не забыли ли монтажники вынести (и вывезти) старые рамы?
если вы считаете, что фирма нарушила какие-то договоренности, акт приемки работ подписывать не стоит. А если фирма не спешит исправить свои недоработки и возмещать моральный или материальный ущерб, вы можете обратиться к юристу и подать исковое заявление в суд.