Окраска внутренних поверхностей помещений: окраска батарей, оконных рам

Далеко не всегда гарантирует хороший результат самостоятельная окраска внутренних поверхностей помещений: краски с различными составами предполагают разные методы нанесения. Если используются неводные краски, окрашивать можно с использованием кистей, валиков и краскораспылителей. На поверхность краска наносится тонким слоем с повтором в 2-3 раза. Каждый последующий слой должен проводиться только после того, как полностью высох предыдущий. Если краска будет наноситься толстым слоем, после высыхания поверхность может покрываться морщинами и трещинами, состав может стекать, образуя неровности и бугры.

Выбирая инструмент для работы, нужно помнить, что небольшие поверхности лучше всего окрашивать маховой кистью, деревянные изделия (двери, окна, наличники) – кистью-ручником. Кисть окунается в краску до половины длины волоса, излишки краски отжимаются об край емкости.

Вначале краска наносится на поверхность в виде жирных зигзагообразных полос, которые отстоят друг от друга не на очень большом расстоянии. Когда на кисти не остается краски, предварительно нанесенные на поверхность полосы растушевываются той же кистью. Делается это сначала в поперечном направлении, а потом – сверху вниз. Данный прием дает возможность избегать пропусков, наслоения краски. Если кисти нет, то работать с масляными красками можно и при помощи поролоновой губки, которая крепится на держаке из жести. Изношенная губка легко заменяется новой.

Во время окрашивания оконных проемов, дверных полотен, коробок, плинтусов, нужно обратить внимание на то, насколько качественно подготовлена поверхность. Дверные полотна, оконные переплеты и наличники необходимо зашпатлевать, покрывать слоем краски. Сразу же после первой покраски проявляются все дефекты, которые не были замечены при шлифовке. Поэтому после того, как слой полностью высохнет, все вмятины и появившиеся трещины необходимо зашпатлевать, обработать наждачной бумагой. Только после этого можно покрывать вторым и третьим слоем. Перед окраской ручки, шпингалеты и другие элементы нужно снять.

Для того, чтобы не испачкать во время окраски окон стены, нужно использовать картонные, фанерные или жестяные щитки, которые прикладываются в местах покраски штапиков. Данный же щиток используется и во время окраски наличников и плинтусов. До окраски по контуру оконные стекла оклеиваются специальной клеящей лентой, небольшими полосами бумаги с мыльной водой и т.д. Для того, чтобы окрасить труднодоступные места, необходимо изготовить держак из загнутой под необходимым углом трубки, куда вставляется кисть.

Все радиаторы отопления окрашиваются составами, которые устойчивы к температуре в 70-100 градусов. К классу таких красок относятся алкидные, пентафталевые и кремнийорганические составы. В некоторых случаях радиаторы можно окрасить алюминиевой пудрой на лаке. Но это является не очень целесообразным, ведь алюминиевая пудра образовывает металлическую плотную пленку, задерживающую часть тепла.

В случаях, когда старая краска на радиаторах еще держится хорошо, ее предварительно нужно отшлифовать наждачной бумагой, тщательно снять всю образовавшуюся пыль и без грунтовки приступить к нанесению нового покрытия. Когда же старое покрытие сильно потрескалось и отслоилось, нужно расчистить все дефекты и устранить их.

Окраска радиаторов должна производиться при температуре в 20-30 градусов с использованием круглых кистей и кистей для труднодоступных мест. При этом трубы можно окрашивать поролоновыми губками, старыми меховыми перчатками, вывернутыми наизнанку. Так как белила при воздействии повышенной температуры на протяжении некоторого времени начинают желтеть, лучше всего подбирать для радиаторов краски с пигментами.

Для получения максимально гладких поверхностей используют эмали. Для того, чтобы эмаль легла тонким ровным слоем, ее нужно подогреть, поместив на некоторое время банку с веществом в горячую воду. Лучше всего красить нитроэмалями с использованием пистолета-распылителя, так как из-за быстрого высыхания краски работа кистью будет очень сильно затруднена.

Распыление осуществляется в три приема – вначале наносится тонкий слой, после его высыхания – следующий в два приема, движениями инструмента по вертикали и горизонтали. Если полученный слой не обладает нужной укрывистостью, можно произвести еще одно распыление в вертикальном и горизонтальном направлениях. Иногда дополнительно можно нанести смесь небольшого количества краски и растворителя.

Во время работы краскораспылитель держать нужно так, чтобы каждая струя краски на поверхность падала исключительно под прямым углом (во время окраски стены снизу лучше всего присесть). Краскопульт передвигать нужно с одинаковой скоростью, чтобы краска наносилась слоем одинаковой толщины. Расстояние между головкой краскораспылителя и поверхностью должно составлять около 20-30 сантиметров.

Так, где соединяются колеры различных цветов (к примеру, во время окраски панелей), можно применять самоклеящиеся ленты. Для того, чтобы предотвратить попадание брызг на поверхность, которая была окрашена другим колером, вдоль ленты можно поставить щитки с приделанными ручками.

После того, как окрашивание окончено, инструмент нужно тщательно очистить от остатков красящего вещества, промыть растворами, а потом теплой мыльной водой. Если планируется небольшой перерыв в работе, валики и кисти нужно погружать на это время в воду для предотвращения затвердевания краски. Когда кистью необходимо снова воспользоваться, ее протирают ветошью. Краскораспылитель промывается растворителем или водой, что зависит от конкретного типа краски.