Канализация для дачи

Пожалуй, одно из первых строений, которое возводит новоиспеченный владелец загородного участка, — обычный туалет. Электричество, газ, отопление, водоснабжение или подключаются централизованно, или же достаточно быстро удается решить все индивидуально — эти городские удобства легко реализовать и на природе. Кроме одного — того самого, что находится «во дворе». Чаще всего оно находится именно там десятилетиями, поскольку централизованная система канализации за городом — большая редкость. Между тем сделать нормальный санузел на даче не так уж сложно, причем за вменяемые деньги.

Начнем с простого

Самый простой способ — будочка во дворе с установленным ведром или подобной емкостью. Если есть материалы и инструмент, легкую конструкцию можно сделать в одиночку за один-два дня. Впрочем, можно и прикупить готовый «домик» — их называют пудр-клозетами. В роли «пудры» используют торф, опилки или золу.

Следующий шаг — биотуалеты. Большинство из них нуждается в специальных жидкостях для нормальной работы, причем чем безопаснее эти жидкости для окружающей среды, тем они дороже. Выливать содержимое под куст или в компост не рекомендуется. Что пудр-клозет, что биотуалет требуют довольно частой очистки, ведь объем емкости невелик. Некоторые модели биотуалетов, впрочем, испаряют жидкие фракции посредством подогрева, опорожнять их требуется гораздо реже, но и цена такого аппарата соответственна, к тому же потребуется подключение к электричеству и вентиляции.

Туалеты с выгребной ямой — очень распространенное стационарное решение туалета для дачи. Объема ямы в несколько кубометров обычно достаточно для семьи на сезон.

Люфт-клозет. Туалет расположен внутри дома, выгребная яма — снаружи. За счет подогреваемой от печи или электричества вентиляции (люфт-канала) все запахи уходят наружу. Недостатки выгребных ям очевидны. Чистить их рано или поздно все равно придется, к тому же они решают только одну проблему. Если сливать в них грязную воду после мытья или стирки — емкость переполнится очень быстро. Иногда можно сделать выгреб без дна, и жидкость будет уходить в почву, но с точки зрения экологии это весьма спорное решение. Поэтому грязную воду обычно просто выплескивают на землю.

Если, помимо собственно дачного туалета, хочется решить и проблему стока грязной бытовой воды, поможет накопительная система, т. е. большой бак. Оптимальная емкость — 8 м³, именно столько может вывезти ассенизационная машина за один раз (оплачивается не объем, а именно выезд). «Минус» только один: вызывать машину придется довольно часто, несколько раз в год, ведь большая часть вывозимого — обычная вода. Все вышеперечисленные варианты относительно просты и не требуют больших «инвестиций».

Чтобы сделать настоящую, «городскую» канализационную систему, требующую минимального обслуживания, и финансов, и усилий, понадобится больше. Да, обеспечить загородный дом водой гораздо проще, чем качественно решить проблему утилизации стоков (так часто бывает: то, о чем меньше всего думаешь, преподносит больше всего сюрпризов). Сложно, но выполнимо. Для этого нужны специальные очистные сооружения.

Немного химии, физики, биологии и экологии

С точки зрения химии, основные компоненты бытовых сточных вод — высокомолекулярные органические соединения, т. е. белки, жиры и углеводы. Там же можно найти аммонийный азот (проще говоря — мочевину), соединения фосфора, соли некоторых металлов и твердые неорганические взвешенные вещества. Все это растворено в большом объеме воды. В разумных количествах эти компоненты даже полезны для природы, ибо быстро усваиваются бактериями и растениями. Происходит естественная самоочистка — окисление компонентов до химически безопасных соединений.

Проблема в том, что концентрации веществ в сточных водах в десятки и сотни раз превышают предельно допустимые, а значит, постоянный полив огорода такой «водичкой» или ее сброс на улицу (а оттуда — в ближайший водоем) ни к чему хорошему не приведет. Следовательно, задача сводится к отделению воды от отходов с попутным их переводом в низкомолекулярные соединения или нерастворимые в воде соли неорганических веществ. При должной очистке воду можно смело возвращать обратно в природу, а твердый остаток либо использовать для пополнения запасов компоста, либо, что проще, периодически удалять с помощью ассенизационной машины.

Вне зависимости от конструкции очистных сооружений принцип действия у них один — биологическое окисление органики за счет работы бактерий и простых организмов. Те, в свою очередь, могут быть аэробными и анаэробными. Первым для жизнедеятельности необходим кислород, вторые обходятся без него. С точки зрения охраны окружающей среды важнейшим показателем чистоты сточных вод является биохимическое потребление кислорода (ВПК), т. е. его количество, которое необходимо для разложения органики в пробе.

Тут все просто: органические вещества, попавшие в водоем, поедаются в основном аэробными бактериями, при этом потребляется растворенный в воде кислород. Меньше кислорода — хуже условия для рыб и других аэробных организмов, водоем в прямом смысле загаживается и зацветает. Через некоторое время на месте чистого пруда реально получить топкое болото… но сначала придут экологи и СЭС, возьмут пробы воды и накажут виновных. Крупный штраф и предписание на установку соответствующих очистных сооружений вполне реально получить и частному лицу. Вывод простой: сток надо обезвредить до его попадания в воду.

Измеряют ВПК в мг/л, обычно руководствуются значением ВПК за пять дней при нормальных условиях (20 °С, полная темнота, в закрытой склянке). Полное ВПК для бытовых стоков примерно в 1, 5 раза выше пятидневного. Избавиться от растворимых в воде соединений азота помогают аэробные нитрифицирующие бактерии. Это достаточно длительный процесс, во время которого аммонийный азот переходит в нитраты и нитриты. Если взять пробу воды, влияние этих бактерий обнаружится примерно через неделю по резкому увеличению потребления кислорода. В дальнейшем нитраты и нитриты подвергаются денитрификации, при которой образуется атомарный азот.

Таким образом, чтобы провести достаточную очистку сточных вод, необходима в первую очередь большая емкость, в которой все лишнее будет предварительно переработано бактериями до простых соединений, включая воду и углекислоту. Заодно там же отстоится и неспешно выпадет в осадок большая часть нерастворимой в воде неорганики. Чтобы не переводить растворенный в воде кислород зря, логично воспользоваться помощью анаэробных бактерий, а с остатками и соединениями азота придется разбираться на следующей ступени очистки, где за работу возьмутся аэробные организмы. Только после этого стоки будут безопасны для природы.

Конечно, для промышленных стоков, в которых могут содержаться нефтепродукты, соли тяжелых металлов, любая «химия» и вообще все что угодно, потребуется более тщательная очистка и введение дополнительных ступеней, но при бытовом использовании слив в канализацию подобных веществ не практикуется. И вот тут мы напрямую подходим к тому, что загородные жители, не вдаваясь в подробности, называют словом «септик». Между тем септик — это только часть очистной системы.

Септики

Под термином «септик», строго говоря, следует понимать емкость-отстойник, в которой проходит первая ступень очистки: отходы подвергаются биологическому окислению без доступа кислорода. С этой точки зрения и накопительная выгребная яма может считаться септиком, но вот очистным сооружением ее назвать нельзя.

Септик

Обычный септик представляет собой герметичную емкость объемом от одного до нескольких десятков кубометров, состоящую из одной-трех секций, разделенных перегородками. Сверху имеется один или несколько люков для очистки, а также отверстия или трубы для подсоединения подводящего и отводящего трубопроводов. При попадании сточных вод в камеру жиры всплывают, образуя на поверхности корку, тяжелые компоненты осаждаются на дне. Внутри камеры происходит анаэробное разложение органики и выпадение в осадок нерастворимых веществ.

При поступлении новой порции сточных вод часть жидкости из первой камеры самотеком переходит во вторую и последующие камеры, обычно немного меньшего размера. На выходе из септика вода очищается на 60—80 %, т.е. значительная часть непереработанных веществ и соединений остается внутри. Большего от септика ждать не надо, это не его задача. Чтобы добиться полноценной очистки, требуется вторая стадия — окисление аэробными бактериями.


Сооружения естественной фильтрации

Принцип работы у фильтров одинаков: вода из септика распределяется по фильтрующим элементам большой площади (засыпке или грунту). В роли засыпки используют шлак, щебенку, песок и подобные материалы. Бактерии, живущие на засыпке, «доедают» органику и соединения азота, заодно в фильтре задерживаются взвешенные вещества и минералы. Разновидностей фильтров довольно много, подбираются они индивидуально, в зависимости от многих факторов. Подробнее об этом будет рассказано ниже. Комплекс из септика и естественного фильтра — наиболее популярный метод решения «грязной» проблемы. Стоки по нему проходят самотеком, в процессе работы он не требует ни затрат электроэнергии, ни расходных материалов, и потому достаточно дешев. При правильном расчете ассенизационную машину придется вызывать раз в 1-2 года, а раз в 10— 15 лет потребуется очистка фильтрующих сооружений.

Очистные станции

В тех случаях, когда грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности почвы или природоохранный статус места не позволяет использовать естественную фильтрацию, для полной переработки используют полностью закрытые от контакта с почвой очистные станции. Здесь уже не обойтись без электрического оборудования. Подобная станция состоит из нескольких блоков. Первый блок аналогичен септику, второй — аэротенк, или биореактор, в котором стоки «дозревают» и денитрифицируются с помощью аэробных микроорганизмов. Вариантов тут два: применяется активный ил или биопленка.

Активный ил — это свободно плавающие в воде микроорганизмы. Излишне размножившаяся микрофлора активного ила выпадает на дно аэротенка в виде осадка Для аэробных процессов необходимо насыщать воду кислородом взамен израсходованного, поэтому в состав системы обязательно входит компрессор. Время от времени осадок специальными насосами перекачивается обратно в септик. В принципе аэротенк с активным илом можно поставить и вместо септика, но на практике к этому прибегают не слишком часто: при том же итоговом результате возрастают затраты энергии. Это может быть оправданно только при больших объемах стоков.

Биопленка пленкой как таковой не является, просто вся микрофлора закрепляется на специальных фильтрующих элементах. В их роли могут выступать различные засыпки с большой площадью поверхности или полимерные ерши. По мере зарастания поверхности фильтров их промывают водой, взятой с последующих ступеней очистки, а смытое возвращается обратно в септик. Процессы автоматизированы, в систему для этого включают датчики загрязнения, подающие команду насосам.

Секций в биореакторе обычно несколько. Часто используется комбинированная очистка, когда в некоторых секциях работает активный ил, а в других — биопленка. В систему могут вводиться и другие элементы, к примеру, обеззараживатели или химические добавки, связывающие растворимые неорганические соединения. В любом случае после полного цикла очистки на выходе станции должна получиться чистая, с точки зрения допустимых норм, вода.

Преимущества очистной станции очевидны: небольшой объем земляных работ (они намного компактнее больших накопительных емкостей), одинаковый (и что важно — длительный) срок службы основных элементов, минимум собственного обслуживания. Недостатков тоже хватает. Стоимость установки довольно высока, а работать «в полную силу», с максимальным качеством она будет только при постоянном проживании и равномерной подпитке стоками: аэротенк по объему меньше септика и, значит, гораздо чувствительнее к залповым сбросам больших количеств воды. Плюс расходы на периодическое обслуживание самой станции, микрофлору для аэротенка и электроэнергию.

Что выбрать?

Современный рынок предлагает множество готовых очистных сооружений разного типа. Зачастую фирмы, занимающиеся монтажом систем канализации, предлагают наиболее дорогое решение, а именно биореактор полного цикла, с высокой степенью очистки. После такой установки уже не нужна никакая дополнительная очистка или фильтрация, вода на выходе соответствует статусу «технической» — ею можно, например, поливать огород. Недостаток у таких установок один — очень высокая стоимость, но в некоторых случаях они действительно незаменимы. Однако «в некоторых» — не значит «всегда». Добиться, чтобы очищенная вода соответствовала всем нормативам, зачастую можно и более простыми и дешевыми способами. Но чтобы быть в этом уверенным, необходимо для начала хотя бы знать эти нормативы — в разных регионах они могут различаться, и довольно сильно.

Любое очистное сооружение необходимо согласовывать с СЭС, причем лучше на стадии проектирования. Вряд ли с ее стороны возникнут претензии при имеющемся на собственном участке сооружении с почвенной фильтрацией и достаточной санитарной зоной от строений и источников водоснабжения. Если же стоки после очистки выливаются на рельеф, а значит, в ближайший водоем, СЭС вправе взять пробу воды и в случае несоответствия предъявить претензии. Да и отношения с соседями, наблюдающими постоянный сброс пусть даже чистой воды в общую канаву, тоже вряд ли улучшатся. Отсюда вывод: если в силу каких-либо причин требуется сделать именно очистное сооружение с отводом стока, первым делом нужно озаботиться проектом и получением разрешительной документации. В наших условиях это довольно хлопотные процессы, проще всего доверить их профессионалам. Законодательство и нормативы довольно запутанны, учесть все самостоятельно не всегда получится, а переделка по предписанию может обойтись куда дороже.

Конечно, сложные очистные сооружения обеспечат максимально высокое качество очистки, с этим спорить нет смысла. Вот только это не всегда необходимо — ничего ужасного в бытовых сточных водах нет, все, что не очистилось в емкости, легко утилизируется в земле, заодно дополнительно удобрит почву. Поэтому, если есть такая возможность, следует стремиться к самым простым решениям — к септику и естественным фильтрам. Но бывают ситуации, когда другого выхода нет. Например, если стоков очень много, т.е. обслуживаются сразу несколько домов (но тогда без специалистов все равно не обойтись), или если участок расположен в буквальном смысле на болоте и недостаточно очищенную воду сливать просто некуда (хотя и тут иногда можно что-нибудь придумать), или если места настолько мало, что выдержать требуемые санитарные зоны не получается. В дальнейшем мы будем говорить именно о септиках с естественными фильтрами, так как они наиболее распространены.

Строительство очистных сооружений

Оговоримся сразу — в рамках этой статьи мы не планируем переписать все цифры из нормативной документации, упомянем только основные. Желающим самостоятельно сделать дачную канализацию нужно потратить немного времени и изучить два нормативных документа: СНиП 2.01.02—85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

При проектировании дачной канализации приходится учитывать множество различных факторов: расчетное количество проживающих летом и зимой, индивидуальные потребности в водопотреблении, уровень грунтовых вод, глубину промерзания земли, рельеф участка, расположение на нем строений… Вот об этом мы и поговорим.

И снова септики

Первым делом нужно определить необходимый объем септика. Предварительный расчет прост: норма водопотребления на человека в сутки — 200 литров. Минимальный объем должен быть в 2, 5-3 раза больше суточного поступления стоков. Этого достаточно для того, чтобы жидкость успела отстояться, а органика — частично переработаться. Напомним, что основной принцип работы септика — неспешное гниение и сбраживание поступающих в него отходов. Полной очистки он не дает, да это и не входит в его задачи. Меньший, чем нужно, объем приведет к тому, что жидкость будет слишком быстро покидать септик, попутно взбаламучивая и вынося с собой осадок, что увеличит нагрузку на следующие ступени. Большой объем увеличит стоимость стройки, а степень очистки изменится незначительно. Количество камер, вопреки распространенному мнению, на качестве очистки особо не сказывается, они в большей степени нужны для удобства: в первой камере окажется больше всего осадка, в последующих — все меньше и меньше.

Санитарно-защитная зона от септика до дома — не менее 5 м. Еще следует учитывать, что для откачки придется вызывать машину, а значит, нужен подъезд к люку: хотя содержимое септика и является ценным удобрением, вряд ли кто-то согласится доставать его «на компост» ведрами, пусть даже раз в год.

Септики делают из разных материалов — бетона, металла, пластика. Важна только непроницаемость бака, все остальные особенности используемых материалов проявляются только в процессе монтажа, но не эксплуатации. В настоящее время самый простой способ — пластиковый бак, который легко привезти и установить на место. Бетонные «изделия» относительно дешевы и пользуются спросом, их можно купить в сборе, а можно собрать из отдельных плит. Вполне реально (и физически, и финансово) отлить септик самостоятельно из монолитного железобетона с добавлением гидрофобизирующих добавок (они есть в продаже). Надо только учесть, что бетон — материал гигроскопичный, так что экономить на его марке и гидроизоляции стыков не стоит. Стандартные колодезные кольца тоже вполне годятся, сделать из них септик объемом в 2-3 м³ довольно просто. Если нужен больший объем, делают несколько камер с переливными трубами.

Металлические септики относительно легки, удобны, прочны, но потребуют качественной защиты от коррозии. Впрочем, минимальный срок службы любого септика, даже стального,— несколько десятилетий. Все просто: если в жидкости нет кислорода (а внутри септика его очень мало), даже незащищенные металлические стенки не ржавеют. А в бетонном септике образовавшийся ил прекрасно загерметизирует все микропоры изнутри.

Бетонные септики обычно просто закапывают в землю. Для более легких металла и пластика на дне котлована сначала укладывают или отливают бетонную плиту, затем крепят к ней бак, например с помощью тросов. Если этого не сделать, бак, особенно после планового опорожнения, способен «всплыть» в грунте. Снаружи баки засыпают смесью цемента и песка в соотношении 1:5—1:10, нелишним будет изначально выкопать котлован с обратным уклоном стенок. Баки в процессе наружной засыпки понемногу заполняют водой, чтобы не продавить стенки. Минимальная глубина закапывания подбирается с таким расчетом, чтобы содержимое не замерзло зимой, хотя внутри септика из-за жизнедеятельности бактерий температура практически всегда плюсовая. Слишком глубоко закапывать тоже не стоит: максимальная глубина всасывания у ассенизационной машины — 4-4, 5 м.

Что после септика?

Как уже было сказано выше, методов и систем фильтрации довольно много, выбирать их надо в зависимости от конкретных условий. Важнейшее из них — близость грунтовых вод. Нижний край любого очистного сооружения нельзя располагать на расстоянии менее 1 м от их уровня. Выше — можно, однако стоит учесть и вероятность промерзания грунта зимой. Самое простое сооружение — колодец глубиной 2, 5 м, засыпанный фильтрующим материалом (гравием, шлаком и т.п.), причем не только внутри, но и снаружи стенок. Стенки делают из труб большого диаметра, железобетонных колец или кирпича, установленных на песчаной подушке. В них пробивают множество отверстий (до 10 % от общей площади поверхности) — для боковой фильтрации.

Сточные воды, попав в колодец, доочищаются и уходят в землю. Места колодец занимает немного, вынуть и промыть фильтрующие материалы из него технически не очень сложно, хоть и трудоемко. Чем меньше засыпки, тем чаще придется промывать, но, с другой стороны, меньше и разовый объем работы. Колодец нельзя использовать, если грунтовые воды подходят к поверхности ближе чем на 3 м. К тому же в тяжелом грунте он просто не сможет отводить воду, поэтому его применение оправданно только в песчаных и супесчаных почвах. Допускаемый объем стоков в сутки в пересчете на 1 м2 фильтрующей поверхности (т. е. дна и стенок) — 100 л для песчаных почв и 50 л для супеси. Это также накладывает ограничения: для большего уровня потребления колодец не годится (впрочем, их можно сделать несколько, это отчасти решит проблему). Поле фильтрации пригодно при уровне грунтовых вод до 2 м от поверхности и на более тяжелых грунтах.

Для этого на выходе из септика устраивают распределитель, от которого веером отходят несколько (обычно три-пять) труб, перфорированных в нижней части. Далее трубы идут параллельно, в конце поля снова смыкаются. В местах стыков устанавливают смотровые колодцы с пазами для заслонок и вентиляционные стояки. Расчетная нагрузка на 1 погонный метр трубы в песчаных почвах — 30 л/сут, в супесчаных — 15. Общая длина каждой трубы — до 20 м. Трубы укладываются в траншеи, засыпанные песком, щебнем или другими фильтрующими материалами. Как вариант, используют одну центральную трубу с множеством боковых ответвлений. В суглинистых почвах часто обходятся без труб, устраивая перекрытые с боков и сверху траншеи (фильтрующие кассеты) с засыпкой их нижней части щебенкой, а сверху — песком. Над кассетами можно смело устроить газон или даже посадить деревья.

Суточная нагрузка для суглинков — 60 л/м2. Если почва глинистая и проводит влагу очень плохо, берут разветвленные песчано-гравийные фильтры или фильтрующие траншеи линейного типа. Тут принцип таков: роют котлован, в его нижней части располагают уложенные горизонтально собирающие трубы, засыпают их слоями песка и щебенки разных размеров, а сверху укладывают «оросительные» трубы, проведенные от септика. Траншею после засыпки труб накрывают гидроизоляционным материалом и окончательно засыпают слоем грунта. Вода из «оросительных» труб проходит через засыпку и собирается распределительными. Производительность при этом заметно выше, чем у других способов. Недостаток у конструкции только один: стоки все-таки придется сбрасывать на рельеф (привет соседям!), значит, и о согласовании проекта с СЭС «случайно забывать» не стоит. Необходимые санитарно-защитные зоны от сооружения до жилого дома (и опять же, не забываем про соседей): для колодца и песчано-гравийного фильтра — 8 м, для полей подземной фильтрации — 15 м.

Санитарные зоны до источника водоснабжения (питьевого колодца или скважины) — не менее 25 м, а желательно еще больше. Не соблюдать этот норматив по меньшей мере глупо. Есть ли смысл покупать очистную станцию? Есть, но не всегда. Иногда можно обойтись сооружением песчано-гравийного фильтра, только загерметизированного еще и снизу, а очищенную им воду выводить на достаточном удалении от выхода септика. Не всегда требуется и очистная станция, если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Если позволит фантазия, можно соорудить насыпь, в которую спрячется любая из перечисленных выше систем фильтрации — такой метод практикуется, но надо продумывать размеры «насыпи», чтобы она не промерзла в холода.

Тут, правда, не обойтись без автоматического насоса, подающего стоки из септика к фильтру, Насос понадобится и в том случае, если сточные воды из-за особенностей рельефа не удастся пустить самотеком. Иногда в систему дополнительно вводят один или несколько отстойников, куда погружают дренажные поплавковые насосы («фекальные», «для слабозагрязненной жидкости» или «для чистой воды») — в зависимости от места установки.

Трубопроводы

Чаще всего при расчетах и на практике используют трубы диаметром 100 мм. Материал труб — любой, что под руку попадется, важна лишь тщательная герметизация стыков. Самый простой вариант — пластиковые трубопроводы, их легко и быстро можно смонтировать или приспособить под конкретные задачи, например сделать перфорацию для изготовления оросительных труб.

Самотечные трубопроводы устраивают с уклоном в 2 см на 1 м пути. Больше незачем, иначе вода будет быстро стекать, а твердые составляющие застрянут по пути. Если уклон больше, нужно делать ступенчатый трубопровод с вертикальными участками, если меньше — использовать насосы. Желательно, особенно в случае длинных соединений, предусмотреть возможность их прочистки через небольшие лючки или тройники, закрытые сверху, с относительно легким доступом. Заглубление всех труб должно быть таким, чтобы трубопровод не замерз в мороз.

На практике это не значит, что нужно заглубляться ниже зоны промерзания. Минимальная глубина — 50 — 60 см, этого обычно достаточно. Конечно, если есть возможность, стоит закопаться глубже, иначе в случае замерзания труб придется до весны пользоваться методами, указанными в самом начале статьи. Иногда есть смысл позаботиться об утеплении труб, но это надо смотреть по месту. На трубы внутри септика надевают тройники, чтобы как можно меньше «беспокоить» содержимое и сливать воду из-под всплывшей жировой корки, не затрагивая ее. Подводящий патрубок септика должен быть на несколько сантиметров выше, чем отводящий.

Вентиляционные трубы — тоже важный элемент. Их ставят на септик или на трубопровод, выходящий из дома. Второе предпочтительнее: трубу легко прикрепить к дому и поднять на любую желаемую высоту. Отдельные трубы потребуются для колодцев. Как их замаскировать — вопрос личной фантазии. Несколько проще обстоит дело, если канализация установлена в летнем доме и зимой не используется. Тогда вопрос минимальной глубины и грунтовых вод стоит не так остро. В сухом трубопроводе замерзнуть нечему, септик тоже переживет зиму без потерь. Единственное, о чем надо помнить,— перед длительным отъездом нужно осушить систему водоснабжения, чтобы ничего не разморозить, а заодно слить воду из унитаза и сифонов в доме.

И напоследок. Для запуска септика необходима анаэробная микрофлора. Ее можно купить и просто смыть в канализацию. Любителям экономить порекомендуем другой способ: зайти к соседу — владельцу работающего септика с пустым ведром… а уйти с полным, зачерпнув небольшое количество ила (сколько позволит сосед) из «внутренностей» септика. Процедура не самая приятная, но необходимая — без нее выход септика в рабочий режим произойдет только через несколько месяцев.